وبلاگ

در

دلیل اصلی بوی بد بنزین در خودرو به گفته ماشین دارن ومکانیک ها

نتیجه تصویری برای علت خام سوزی بنزین

چندتا دلیل میتونه داشته باشه :
۱- از خود کاتالیزور کا اگه کیلومتر کارکرد بالای ۱۵۰ هست بهتر تعویض بشه
۲- سنسور اکسیژن :
اگه این سنسور کثیف بشه یکم دیر خودشو گرم میکنه ،پس همین تاخیر سبب میشه کاتالیزور دیرتر گرم بشه (کاتالیزور در یک دمای خاصی کار خودشو درست انجام میده کمتر از اون عملکردی نداره و بیشتر از باعث تخریب زود رس میشه).
البته این درمواقعیه که وقتی ماشین سرده.
۳- اینکه کلا نیاز به یک سرویس های مثل شمع ، فیلتر هوا، دریچه گاز و……. دارید. بوی بد اگزوز از کاتالیست کانورتر اگزوز هم می تونه باشه و چند علت دیگه و خرابی اکسیژن سنسور که مصرف بالا رو هم خواهد داشت و درستکار نکردن سنسور دمای اب اگه زیمنس باشه این علت بیشتر میتونه باشه البته اگه عوضش کنی حتما مارک درستشو بخر چون من چند مورد دیدم که پس از تعویض درست نشده به خاطر ریمارک بودن سنسور

عوامل خام سوزی در موتور های کاربراتوری به ترتیب اهمیت و شایع بودنشان:

نتیجه تصویری برای علت خام سوزی بنزین


۱-بالا بودن سطح مایع بنزین در پیاله ی کاربراتور
۲-بیش از حد باز بودن پیچ تنظیم سوخت دور آرام(به اشتباه همون پیچ هوا)
۳-بیش از سایز استاندارد بودن ژیگلور ارسال سوخت اصلی
۴-بیش از سایز استاندارد بودن ژیگلور دور آرام
۵-گرفتگیه منفذ ورودی هوا ی ژیگلور دور آرام.
۶-شل بودن درپوش ژیگلور دور آرام
۷-سوختن یا پارگیه واشر نیم تنه ی پایین کاربراتور (شایع در پاترول)
۸- باز ماندن دریچه دوم سوخت
۹-تا آخر بسته نشدن ژیگلور دور آرام
۱۰-عدم کارد صحیح سیستم ساسات در کاربراتور های ساسات اتوماتیک
۱۱-مرطوب شدن بیش ازحد هوا از آب یا روغن(مخصوص موتور هایی که روغن سوزی دارند)
۱۲-عدو وجود ساچمه در کف استوانه (گاید )تلمبه ی کمکی و گاید نازل سوخت تلمبه
۱۳-ترک داشتن یا کربونیزه شدن شمع ها.
۱۴-نشتی از سوپاپ های بنزین.
دوستان توجه داشته باشند که این اشکالات نام برده برای مواقعی است که سایر ارگان های موتور در شرایط متعارفی(تعریفشده) باشندمانند تایم،ظرفیع باطری،کویل، وحتی خود راننده

۱- الف:تنظیم نبودن شناور که باید طوری آن را تنظیم کنید که بنزین تا مقدار دو سوم از پیاله را اشغال کند
ب:بالا بودن فشار پمپ بنزین در پمپ های برقی کمتر پیش میآید .بررسی کنید تا مسیر برگشت بنزین به
باک مسدود نباشد .در غیر این صورت یک صافی اضافه به مدار وصل کنید یا پمپ بنزین(مکانیکی) را از بدنه سیلندر
موتر با گذاشتن واشر دور کنید.
ج:بی کیفیت بودن سوزن شناور یا خورده گی سوزن و نشیمنگاهش راه حل ،تعویض. هشدار: هنگام سرویس کاربراتور یا تعویض لوازم برای موتور ۶ سیلندر پاترول از تعویض سوزن شناور آن به شدت پرهیز کنید (البته اگر یک “آماتوری” مثل من قبلأ عوضش نکرده باشد)

۲-پیچ تنظیم سوخت دور آرام (همان پیچ هوا)را به آرامی ببندید تا جایی که موتور خاموش شود سپس به اندازه ی نیاز موتور باز کنید اگر موتور خاموش نشد اشکالی در سیستم است.
اشکالات:خراب بودن سوزن مدار قدرت. خوب بسته نشده بودن ژیگلور دور آرام سر جای خودش.مسدود بودن مسیر خلأ برای فرمان دادن به سوپاپ قدرت که باید بررسی و تعمیر یا تعویض شوند.

۳-انتخاب ژیگلور با سایز مناسب

۴-انتخاب ژیگلور دور آرام با سایز مناسب

۵-روی درب کاربراتور های مختلف یک مسیر برای عبور هوا برای ترکیب شدن با بنزین در دور آرام وجود دارد که معمولأ در سرویس ها از چشم تعمیرکاران دور میماند آن مسیر را کشف و سرویس کنید

۶-۷-۹-اگر درپوش روی ژیگلور دور آرام شل باشد یا خود ژیگلور به دلیل خراب بودن رزوه ها سر جایش به درستی ننشیند نیز خام سوزی دز حالت در جا کار کردن مو تور اتفاق میافتد نیم تنه کاربراتور بررسی کنید اگر واشر از لای بدنه بیرون زده باشد اقدام به تعویض آن بکنید.

۸-به دلیل گیرپاچ بودن میل و پولک دهانه ی دوم ارسال سوخت یا ضعیف بودن فنر برگشت آن گاهی اوقات دریچه بعد از پایین آمدن دور موتور به جای اولش برنمیگردد.سرویس روغن کاری،تقویت فنر

۱۰-کاربراتور هایی که با “بیمتال ” های برقی یا با دمای آب کار میکنند اگر راه آب مسدود شده باشد یا مدار الکتریکی “بیمتال” قطع شده باشد دچار خام سوزی میشوند.

۱۱-خیس شدن هوا باعث مسدود شدن منافذ آن میگردد چه بر اثر آب ناشی از عبور از رودخانه چه بر اثر بالا بودن بخار روغن.تعویض یا برداشتن هوا

۱۲-در کف” گاید “تلمبه ی کمکی یک ساچمه وجود دارد درست در موازات “گاید” تلمبه ،یک “گاید” دیگر نیز وجود دارد که داخلش یک قطعه استوانه یک ساچمه و یک فنر ظریف قرار دارد چنانچه این قطعات سر جای خودشان نباشند مکش پیستون ها به پیاله ی سرایت کرده و یک مسیر فرعی برای ارسال سوخت برای موتور ایجاد میشود. بررسی و رفع عیب

۱۳-خام سوزیه موتور در دور آ رام باعث کربونیزه شدن سر شمع میشود که با پایین آوردن کیفیت جرقه زنی شمع در دور های بالا به شدت موتور را دچار خام سوزی میکند. و همچنین وجود ترک.شمع را تمیز کرده و به روش های گوناگون جرقه ی سر آن را مشاهده کنید ،جرقه حتمأ باید در نوک شمع زده شود اگر در جایی غیر از نوک الکترود میانی جرقه زده میشود شمع را عوض کنید ولو اینکه آن را تازه خریده باشید،شمع باطل

نتیجه تصویری برای علت خام سوزی بنزین

۱۴-نشتی از سوپاپ های بنزین ممکن است بر اثر سفت بودن فیلر ها باشد یا عدم آبندی سوپاپ در نشیمنگاهش. فیلرگیری یا باز کردن سرسیلندر

اما توقع نداشته باشید صرفأ با خواندن این مطالب یا مطالبی نظیر اینها پی به ایرادات ماشینتان ببرید اما این حداقل ها کمک خوبی میتواند برای شما باشد .

هر خام سوزی ای مصرف بالا ایجاد میکند اما هر مصرف بالایی خام سوزی ایجاد نمیکند. خام سوزی همیشه با کربونیزه شدن سر شمع (سیاه شدن ) همراه است و دود سیاه از اگزوز زمانی که موتور در جا کار میکند یا حتی با دور بالا( اما ممتد کار کند.)(اول هر گاز دادنی ممکن است شاهد دود سیاه باشید که اشکال ندارد.)


در مورد عکس موضوع اینجاست که نحوه ی قرار گیریه قطعات نام برده شده یا حتی محل قرار گیریه آنها در کاربراتور خودرو های مختلف با هم فرق دارد . ضمن اینکه در کتاب های فنی مصور به راحتی میتوانید با انواع و اقسام حالت های گوناگون و اشکال مختلف آن اشنا شوید، ور برای درک بهتر تصاویر آن این چند خط سیاه مشق بنده را با آن منطبق کنید.

از زبان مکانیک خودرو

میتونه چندتا دلیل داشته باشه

۱-سنسور اکسیژن خراب هست

۲-شمع وایر و کوئل دوبل باید سرویس شود ودر صورت نیاز تعویض شود

۳- انژکتورها باید به صورت دوره ای شستشو شود

۴-سوزون انژکتور گشاد کرده وسوخت زیاد می پاشد باید تعویض شود

۵- شیر برقی کنیستر خراب هست و بخارات بنزین را جذب نمیکند وباعث بوی بنزین داخل کابین می شود

۶-فشار شکن بنزین وپمپ بنزین خراب هست و مقدار سوخت را تنظیم نمی کند

۷-فیلتر هوا باید سر موقع تعویض شود چون مصرف سوخت میبره بالا

۸-فشنگی آب آگه خراب باشه باعث مصرف سوخت بالا میشه

۹-در پراید انژکتوری حبابگیر خراب هست

۱۰- اورینگ انژکتورها نیز باید به صورت دوره ای عوض شود

۱۱-منیفولد هوا دریچه گاز  استپ موتور باید به صورت دورهای بازدید وتمیز یا تعویض شود

۱۲- سنسور مپ وسنسور مت نیز در صورت خرابی ایجاد نواقص فنی در موتور میکند وباعث بد کارکردن وخام سوزی شود

۱۳-اورینگ دور پمپ بنزین اگر خراب باشد داخل کابین بوی بنزین می پیچد.

تصویر مرتبط

در

یکی از مهمترین عواملی که در عمر مفید خودرو نقش داشته و معمولا رانندگان به آن بی توجه می باشند، تاریخ انقضای لاستیک مصرفی خودرویشان می باشد. از نظر بسیاری از تولید کنندگان خودرو، تاریخ انقضای لاستیک ها حدود ۵ تا ۶ سال می باشد. این بدان معنی است که از زمان تولید لاستیک و خروج آن از کارخانه فقط حدود ۶ سال می توان از آن لاستیک استفاده کرد و پس از طی این مدت، خواه لاستیک در خودرو استفاده شده باشد و خواه لاستیک همچنان در انبار باشد، خاصیت اولیه خود را از دست داده و نباید به هیچ وجه از آن استفاده نمود.

برای تعیین زمان تولید لاستیک می توان از اعدادی که در روی لاستیک حک شده است استفاده نمود. معمولا روی لاستیک ها اعداد مختلفی از جمله سایز و عمق آج و غیره درج می گردد. اما عدد دیگری نیز در روی لاستیک ها درج شده است که چهار رقمی بوده و نشانگر تاریخ تولید آن می باشد. این عدد، یک عدد چهار رقمی است که دو عدد اول آن از سمت چپ نشانگر هفته تولید و دو عدد بعدی نشانگر سال تولید لاستیک می باشد. به عنوان نمونه عدد ۴۳۱۳ یعنی لاستیک مربوطه در هفته ۴۳ سال ۲۰۱۳ تولید شده است. با استفاده از این عدد می توان تاریخ تولید و در نتیجه عمر مفید لاستیک خودرو خود را بدست آورید.

بسیاری از رانندگان متاسفانه به این مهم بی توجه بوده و صرفا همین که مشاهده کنند لاستیک از ظاهر موجهی برخوردار است، اقدام به خرید و استفاده از آن می نمایند. این امر گاها به قیمت جان بسیاری از افراد تمام خواهد شد و خسارات سنگینی را بر جای خواهد گذاشت. به همین دلیل قویا توصیه می گردد قبل از خرید لاستیک نسبت به شناسایی تاریخ تولید لاستیک اهمیت قائل شده و از این امر به سادگی نگذرید. چراکه با منقضی شدن لاستیک، خاصیت کشسانی لاستیک از بین رفته و ممکن است با کوچکترین فشاری به یک باره بترکد و باعث از کنترل خارج شدن خودرو گردد.

عمر مفید لاستیک خودرو

همانطور که اشاره شد، عمر مفید لاستیک خودرو وابسته به شرایط رانندگی و جاده ای می باشد. به همین دلیل نمی توان مشخصا به زمان یا عدد خاصی اشاره نمود. گاها نیز کیفیت لاستیک خریداری شده نیز در میزان عمر مفید لاستیک ها موثر بوده و هرچه لاستیک خریداری شده با کیفیت تر باشد، عمر مفید آن نیز بیشتر می باشد. اما با استفاده از آمار و ارقام می توان دریافت که عمر مفید لاستیک خودرو به طور متوسط بین ۵۰ هزار تا ۷۰ هزار کیلومتر می باشد که پس از طی این مدت باید بصورت دوره ای میزان آج و سلامت لاستیک چک شود تا از صحت آن اطمینان حاصل نماییم.

برای آگاهی از زمان تعویض لاستیک ها نیز می توان به طور چشمی و با اندازی گیری آج لاستیک ها عمل نمود. بسیاری از لاستیک ها برای تعیین عمر مفید لاستیک و زمان تعویض، دارای یک شاخص تعویض می باشند که در بین آج های لاستیک قرار گرفته و آخرین حد سائیدگی لاستیک را مشخص می نماید. اگر لاستیک به حدی سائیده گردد که شاخص مربوطه با سطح لاستیک در موازات قرار بگیرد، آنگاه عمر لاستیک مربوطه به سر آمده و باید هرچه سریعتر نسبت به تعویض آن اقدام نمود.

در

وغن ریزی از خودرو موضوعی است که حتما هر راننده‌ای پس از چند وقت با آن آشنا می‌شود. اگر خودروی کار کرده می‌خرید که خب قطعا این موضوع ممکن است زودتر به سراغ شما بیاید! این مطلب کوتاه بیشتر مخصوص رانندگانی است که از خودروهای پر فروش فرانسوی استفاده می‌کنند از جمله زانتیا،‌ 206 ،405 یا مدل‌های قدیمی این شرکت! خب چون که موتور 1800 سی سی 405 بر روی 2 ماشین دیگر ایران خودرو یعنی سمند و پرشیا هم نصب شده است، پس اگر یکی از این خودروها را دارید می‌توانید این مطلب را دنبال کنید.

-413

در این مقاله کوتاه چند روش ساده برای کشف روغن ریزی خودرو شما بیان می‌شود تا بعد از کارشناسی نه‌چندان خوب مکانیک‌های سطح شهر هزینه اضافی بر شما تحمیل نشود و بعد افسوس نخورید. در جریان باشید ماشین‌های زانتیا و 206 به علت استهلاک بالا هم در پارکینگ دچار روغن ریزی سیستم هیدرولیک می‌شوند. در واقع این محصولات حتی اگر کم کارکرد هم باشند، باز بروز این مشکل برای آن‌ها اتفاقی طبیعی است. در واقع چون بیشتر سیستم انتقال روغن این خودروها با لوله‌های پلاستیکی و فشار بالا اتفاق می‌افتد، پس از بالا رفتن عمر ماشین این قطعات دچار پوسیدگی، ترک و نهایتا نشتی روغن می‌شوند. به همین دلیل همیشه ماشین‌های بالای 5 سال فرانسوی دچار روغن ریزی هستند.

نشتی روغن دلایل زیادی دارد و در اکثر اوقات تشخیص و رفع مشکل باید به سرعت صورت پذیرد. به طور مثال نشتی روغن هیدرولیک می‌تواند باعث آتش سوزی موتور خودروی شما شود!

پیش از شروع بحث باید بگوییم که:

به طور کلی در سیستم خودرو چهار نوع روغن وجود دارد:

1.روغن موتور

2. روغن ترمز

3. روغن هیدرولیک (فرمان)

4. روغن گیربکس

oil_change_02409

روغن ریزی ممکن است از لوله‌های انتقال، واشرها و مخزن‌های موجود اتفاق بی‌افتد. توجه کنید که ابتدا باید نوع روغن نشتی را پیدا کرده و سپس جهت تعمیر و تعویض قطعه اقدام نمایید.

خوب است بدانیم که:

روغن ترمز خاصیت بالای خورندگی دارد! اگر قطره‌ای از آن روی رنگ خودرو ریخته شود، به‌راحتی و به سرعت آن را از بین می‌برد.

روغن موتور معمولا تیره بوده و بوی بنزین سوخته می‌دهد!

روغن هیدرولیک اکثرا روشن‌تر بوده و بوی احتراق و سوختگی نمی‌دهد!

حال به چند روش ساده کشف روغن ریزی خودرو اشاره می‌کنیم:

1- قطعا ساده‌ترین راه کشف این روغن ریزی، رویت و مشاهده زیر خودرو پس از چند ساعت توقف آن است. اگر ماشین خودرو را در پارکینگ می‌گذارید کف پارکینگ یا محل پارک ماشین را تمیز کنید و پس از چند ساعت توقف، مثلا اول صبح و پیش از روشن کردن خودرو، آنجا را بازدید کنید. اگر خودروی خود را در خیابان پارک می‌کنید، می‌توانید از یک قطعه کارتن برای زیر سینی خودرو بهره گیرید!

2 – ماشین را کارواش برده و بعد با چند بار توضیح کامل به شاگردان کارواش که در هنگام موتور شویی لوله آب را داخل دینام و یا شمع ماشین نکنند اقدام به شستشوی موتور کنید. پس از این عمل، با خودروی خود 100 الی 200 کیلومتر که به صورت میانگین 2 الی 3 روز است رانندگی کنید. در بیشتر مواقع بعد از شستشوی موتور خودرو محل روغن ریزی مشهود است. دیگر نیاز به کارشناسی چند مکانیک ندارید و می‌توانید به راحتی با تعویض قطعه معیوب مشکل را حل نمایید.

3 – اگر خودروی شما بالای 80 هزار کیلومتر کارکرده است، منبع ذخیره روغن هیدرولیک خودرو را چک کنید. 60 الی 70 درصد روغن ریزی دارد. این نشتی می‌تواند از مخزن، از پینیون فرمان ماشین، از فشنگی هیدرولیک و یا شیلنگ فشار قوی هیدرولیک (به دلیل پوسیدگی) اتفاق بی‌افتد!

4 – دقت کنید روغن ریزی از کدام طرف خودرو هست. چپ یا راست کاملا شرایطش فرق می‌کند. در بیشتر مواقع که نیاز به تعمیر زیادی نیست کاسه نمدهای پلوس یا پشت میل‌لنگ خراب شده و با هزینه‌ای نزدیک به 100 هزار تومان قابل رفع است. پس حتما حواس خود را جمع کنید که با فاکتورهای سنگین روبه‌رو نشوید!

5- در بعضی مواقع که بیشتر برای همه ماشین‌ها اتفاق می‌افتد، واشر درب سوپاپ خودرو به علت گرما و فشار بالا بعد از 40 هزار کیلومتر خراب می‌شود و روغن از بالای موتور به پایین سرازیر شده و همه جا را کثیف می‌کند!

6 – در مواقع نادر شاید واشر درب کارتل ماشین نیز خراب شده باشد!

7 – سینی زیر موتور خودرو را برای کسانی که خود می‌خواهند روغن ریزی را ببینند باید باز شود. (این کار به راحتی قابل انجام نیست و باید آن را به یک مکانیک بسپارید)

8- لازم به ذکر است که برای دارندگان خودرو زانتیا، زیاد مطالبی برای عرضه وجود ندارد. چون کل این خودرو با سیستم هیدرولیک کار کرده و نمی‌توان جای خاصی را دلیل روغن ریزی دانست! البته این خودرو عمرش به سر آمده و خرید آن زیاد به صرفه و منطقی نیست.

olajcsere2

لازم به ذکر است که کم کردن روغن خودرو، همیشه به دلیل روغن ریزی نبوده و دلایل دیگری نظیر روغن سوزی و کیفیت نا مطلوب روغن انتخاب شده برای خودرو نیز می‌تواند این امر را تسریع کند.

در

تاریخچه ایربگ یا کیسه هوا

مفهوم کیسه هوا یا ایربگ(به انگلیسی Airbag) به عنوان یک بالش نرم برای فرود در هنگام تصادف مانند کمربند ایمنی سالهاست که مورد استفاده قرار می گیرد. اولین اختراع ثبت شده در مورد چنین مفهومی برای هواپیماهای مورد استفاده در طول جنگ جهانی دوم ثبت شد. در دهه 1980 ، اولین کیسه های هوایی تجاری در خودروها ظاهر شد.

کلیه خودروهای جدید فروخته شده در ایالات متحده از سال 1998 تاکنون ملزم به داشتن کیسه های هوایی در طرف راننده و مسافر شدند. همچنین کامیون های سبک در سال 1999 نیز تحت کنترل این قانون قرار گرفتند. آمار نشان می دهد تا به امروز کیسه های هوا خطر مرگ در تصادف مستقیم جلو را حدود 30 درصد کاهش داده اند. پس از مدتی نیز کیسه های هوای جانبی نصب شده در صندلی و پنل های  خودرو تولید شدند. امروزه برخی از اتومبیل ها از داشتن کیسه های هوای دوگانه به شش یا حتی هشت کیسه هوا فراتر رفته اند.

قوانین حرکت

قبل از اینکه به جزئیات بپردازیم، بگذارید دانش خود را در مورد قوانین حرکت مرور کنیم. نخست می دانیم که اجسام در حال حرکت دارای مومنتوم یا تکانه هستند که حاصل ضرب جرم و سرعت آن جسم است. تا زمانی که یک خارجی به جسمی وارد نشود، آن جسم با سرعت و جهت فعلی خود حرکت می کند. اتومبیل ها از چندین جزء از جمله شاسی یا بدنه، اشیاء داخل اتومبیل و البته مسافر را تشکیل می دهند. اگر این اشیاء مهار نشوند، آنها با هر سرعتی که خودرو در حال حرکت است، به حرکت خود ادامه می دهند، حتی اگر ماشین با برخورد متوقف شود.

متوقف کردن حرکت یک شیء نیاز به اعمال نیرو در یک دوره زمانی خاص دارد. هنگامی که یک اتومبیل تصادف می کند، نیروی مورد نیاز برای متوقف کردن اجسام درون آن بسیار بزرگ است زیرا سرعت خودرو به دلیل تصادف در یک بازه زمانی خیلی کوتاه تغییر کرده است در حالی که این اتفاق برای سرنشینان خودرو رخ نداده است؛ همچنین زمان زیادی نیز برای این کار وجود ندارد. هدف از هر سیستم مهار اضافی، کمک به متوقف کردن مسافر و کاهش حداکثری صدمه وارده به آنهاست.

کاری که یک کیسه هوا یا ایربگ می خواهد انجام دهد این است که سرعت مسافر را با صدمه اندک یا بدون آسیب رساندن به وی به صفر برساند. محدودیت هایی که کیسه هوا در هنگام عمل باید در درون خود داشته باشد بسیار زیاد است. کیسه هوا در فاصله ای به اندازه فاصله بین مسافر و فرمان یا مسافر و داشبورد قرار دارد و در کسری از ثانیه، فرصت انجام وظیفه دارد. این محدودیت هم به لحاظ مکان و هم به لحاظ زمان در هنگام  وقوع حادثه بسیار با ارزش است.

ایربگ چگونه کار می کند؟

هدف از کیسه هوا، کاهش سرعت حرکت رو به جلوی مسافر، تا حد ممکن در کسری از ثانیه است. سه قسمت در کیسه هوا وجود دارد که به تحقق این شاهکار کمک می کند:

خود کیسه هوا که از مواد نایلونی نازک ساخته شده است و در قسمت فرمان، داشبورد، صندلی و درب خودرو تعبیه شده است.

در زمان تصادف، ضربه توسط سنسور تعبیه شده در خودرو و یا توسط یونیت ایربگ تشخیص داده شده و مورد بررسی و آنالیز قرار می گیرد، چنانچه مقدار ضربه در حدی باشد که لازم باشد تا کیسه هوا عمل کند، دستور عمل کردن ایربگ به آن ایربگ صادر می شود و ولتاژی به آن ارسال می گردد که موجب می شود تا آن یونیت ایربگ تحریک شده و عمل نماید.

سیستم تورمی کیسه هوا بر اثر واکنش سدیم آزید (NaN3) با نیترات پتاسیم (KNO3) برای تولید گاز نیتروژن عمل می کند. انفجارهای گرم نیتروژن کیسه هوا را باد می کند.

تلاش های اولیه برای استفاده از ایربگ در درون خودرو با موانعی همچون  بحث هزینه آن و موانع فنی مانند ذخیره و رها سازی گاز فشرده مورد استفاده در آن به همراه بود. محققان از خود می پرسیدند:

– آیا فضای کافی در درون خودرو برای قرار دادن محفظه گاز وجود دارد؟

– آیا گاز می تواند تا پایان عمر خودرو در فشار بالا محبوس بماند؟

– چگونه می توان کیسه ای ساخت که به سرعت و در دماهای مختلف بدون ایجاد صدای انفجار مهیب، عمل کند؟

ایربگ کیسه هوای رنو

آنها به دنبال راهی برای ایجاد یک واکنش شیمیایی برای تولید نیتروژن جهت باد کردن کیسه هوا بودند. در همین زمان بود که باد کننده های کوچک با سوخت جامد در دهه 1970 به نجات آنها آمد.

این سیستم باد کردن  شبیه تقویت کننده موشک های جامد است. سیستم کیسه هوا یک پیشراننده جامد را آتش می زند که به سرعت می سوزد تا حجم زیادی از گاز را برای باد کردن کیسه ایجاد کند. کیسه پس از آن به معنای واقعی کلمه از محل نصب خود با سرعتی تا حدود حداکثر 322 کیلومتر در ساعت خارج می شود که سریعتر از پلک زدن است! در کسری از ثانیه ، گاز به سرعت از طریق سوراخ های کوچکی که بر روی کیسه هوا تعبیه شده است،خارج می شود.

با وجود اینکه کل فرآیند فقط در یک بیست و پنجم ثانیه انجام می شود ، این زمان اضافی برای جلوگیری از صدمات جدی کافی است. ماده ریزی که از کیسه هوا آزاد می شود، پودر معمولی ذرت یا تالکوم است که توسط سازندگان کیسه هوا برای قابل انعطاف نگه داشتن و نرم کار کردن کیسه ها استفاده می شود.

نکات ایمنی کیسه هوا

از روزهای اولیه استفاده از کیسه های هوای خودکار کارشناسان هشدار داده اند که از کیسه های هوا به صورت هماهنگ با کمربند ایمنی استفاده شود. کمربند ایمنی هنوز کاملاً ضروری بود زیرا کیسه های هوا فقط در برخوردهای از جلو که در سرعت بیش از 6 کیلومتر در ساعت رخ می داد کار می کردند. تنها کمربند ایمنی می تواند به هنگام لغزش، تصادفات از بغل و تصادف از عقب به کمک سرنشینان بیاید اگرچه امروزه استفاده از کیسه های هوای جانبی در حال گسترده تر شدن است. حتی با پیشرفت تکنولوژی، کیسه های هوا فقط در صورت استفاده از کمربند ایمنی موثر هستند.

طولی نکشید که رانندگان متوجه شوند که نیروی آزاد شده از کیسه هوا می تواند به کسانی که بسیار نزدیک آن هستند آسیب برساند. محققان مشخص کرده اند که منطقه خطر برای کیسه های هوای راننده 5 تا 8 سانتی متراول زمان باز شدن ایربگ است. بنابراین رانندگان با قرار گرفتن در فاصله 25 سانتی متری  از کیسه هوای راننده ، حاشیه ایمنی کاملی را برای خود ایجاد می کنند. این فاصله باید از مرکز فرمان تا استخوان سینه راننده باشد.

در هنگام تنظیم صندلی دقت کنید که تا جایی که راحت هستید و پای شما به پدال ها می رسد صندلی خود را به عقب ببرید. همچنین می توانید پشتی صندلی را کمی زاویه بدهید تا به این ترتیب فاصله بیشتری از ایربگ داشته باشید. به علاوه صندلی یا فرمان را طوری تنظیم کنید که جهت ایربگ به سمت قفسه سینه شما باشد نه به سمت سر و گردن شما.

این قوانین برای کودکان متفاوت است. کیسه هوا می تواند به کودکی که نکات ایمنی را رعایت نکرده و خیلی نزدیک به آن نشسته است آسیب جدی برساند، همچنین این امکان وجود دارد که در هنگام ترمز اضطراری، کودک به سمت داشبورد خودرو پرتاب شود. اکثر کارشناسان معتقدند که نکات ایمنی زیر برای کودکان دارای اهمیت هستند:

– کودکان 12 ساله یا کوچکتر باید در صندلی متناسب با سن خود که روی صندلی عقب خودرو به درستی بسته شده بنشینند.

– نوزادان زیر یک سال یا کمتر از 10 کیلوگرم هیچگاه نباید روی صندلی جلو سمت شاگرد قرار بگیرند.

– در صورتی که کودک یک ساله ای روی صندلی جلوی خودروی ایربگ دار قرار بگیرد حتما باید درون صندلی مخصوص نوزاد و رو به سمت ایربگ قرار داشته باشد و صندلی باید به طور کامل، عقب رفته باشد.

تا همین اواخر، بیشتر اقدامات انجام شده در ایمنی خودرو در جلو و عقب آن بوده است با وجود اینکه 40 درصد از صدمات جدی ناشی از تصادفات جانبی و 30 درصد از کل تصادفات، تصادف از کنار بوده است. بسیاری از خودروسازان با تقویت درب ها، قاب درها، کف و سقف به این آمار واکنش نشان داده اند. اما خودروهایی که در حال حاضر کیسه های هوایی جانبی را ارائه می دهند، نشان دهنده موج جدید محافظت از سرنشینان است.

مهندسین می گویند که طراحی کیسه های جانبی مؤثر بسیار دشوارتر از طراحی کیسه های هوای جلو است. این امر به این دلیل است که بخش اعظمی از انرژی ناشی از برخورد از جلو توسط سپر، کاپوت و موتور جذب می شود و تقریباً 30 تا 40 میلی ثانیه طول می کشد تا این نیرو به سرنشین خودرو منتقل شود. در یک تصادف از بغل، فقط یک درب نسبتاً نازک و چند سانتیمتر فاصله سرنشین را از وسیله نقلیه جدا می کند. این بدان معناست که کیسه های هوای جانبی باید در پنج یا شش میلی ثانیه عمل کنند!

مهندسین ولوو روشهای مختلفی را برای نصب کیسه های هوای جانبی آزمایش کرده و نصب صندلی عقب را انتخاب کرده اند زیرا این امر بدون در نظر گرفتن نحوه قرارگیری صندلی، از مسافران در هر اندازه ای محافظت می کند. این ترتیب به آنها اجازه می دهد تا یک سنسور مکانیکی تحریک کننده را در طرفین کوسن های صندلی در زیر راننده و سرنشین جلو قرار دهند. این امر باعث می شود که کیسه هوا در قسمت آسیب ندیده خودرو باد نکند. نصب کل بسته کیسه هوا در صندلی عقب همچنین مزیت جلوگیری از عملکرد غیرضروری ایربگ را که ممکن است در اثر برخورد با عابران پیاده یا دوچرخه ایجاد شود، فراهم می کند. برای عمل کردن کیسه های هوای جانبی ، تصادف با سرعتی در حدودا 19 کیلومتر در ساعت باید رخ دهد.

کیسه هوای سر یا ساختار تیوبی بادی (ITS) شبیه سوسیس بزرگی است که برخلاف سایر کیسه های هوا، به گونه ای طراحی شده است که برای حدود 5 ثانیه متورم بماند تا در برابر ضربه های دوم یا سوم از سرنشینان محافظت کند. ITS با همکاری کیسه هوا جانبی، در بعضی از برخورد های جانبی محافظت بهتری را ارائه می دهد. گزینه دیگر برای محافظت از سر در تصادفات جانبی، کیسه هوای پرده ای است.

ایربگ کیسه هوای رنو